2025年，國內美妝市場刮起了以酶煥膚(注：營銷上多用“刷酶”一詞)的風潮。以珀萊雅、畢生之研、RNW如薇和羽素等為代表的國貨美妝品牌競相布局，將酶類成分作為產品創新的發力點。而相關數據也顯示，酶類成分在化妝品中的應用，是如今市場的增量空間。

據Flywheel發布的《面部護膚新品消費趨勢洞察》報告顯示，2024上半年在電商平臺上，與“酸酶煥膚”概念有關的商品銷售增速高達139%。另外，第三方數據顯示，近30天內抖音平臺上，與之相關的最熱門搜索詞“刷酶”，曝光量達481.8W。

圖片來源：第三方數據平臺

然而，市場激增的背后，行業中也不乏出現了一些爭議與靈魂拷問——

“刷酶比刷酸的優勢在哪里？”

“一眾品牌布局以酶煥膚，是否又是一場資本市場的概念炒作？”

“酶類成分在化妝品市場的應用，還有哪些尚待挖掘的層面？”

“酶類成分在配方中，如何解決不穩定性的弊端？”

……

帶著上述問題，聚美麗也與部分主打“以酶煥膚”的品牌羽素、畢生之研和RNW如薇，以及業內專業人士芒奇金、梅鶴祥、羽素市場部負責人及青雀就此展開探討。

“酶的兩大應用：無酸煥膚VS酸酶協同”

從今年市場情況來看，主打以酶煥膚的新品不在少數，包括RNW如薇、羽素、畢生之研、C咖和珀萊雅等品牌。

從下圖可知，國貨推出的以酶煥膚產品，大多定價在100-400元上下，且主要針對的是祛痘、抗衰老、毛孔護理賽道。

而在產品配方上，有兩大熱門方向：其一，以多重酶類成分的應用，實現更為溫和的無酸煥膚效果；其二，酶+酸搭配應用，在配方中發揮各自的優勢。

多效酶應用：無酸護膚方案

在交流中，聚美麗了解到，近年來部分品牌在產品配方創新中，以酶類成分替代酸類成分，主要與兩大精準護膚洞察相關：1）消費者追求溫和+功效并存的護理方案；2）居家場景下的輕醫美護理需求日益強勁。

對此，RNW如薇研發人員表示，“當下精準護膚、敏感肌護理的理念逐步成為美妝行業的主流，越來越多消費者對強刺激的猛藥成分，持有審慎的態度，轉而追求功效與溫和并存的護膚方案。”

正是基于此，美妝企業紛紛加速探索新技術路徑，以精準響應消費者對溫和與高效兼具的護膚核心訴求。由醫美延伸而來的以酶煥膚概念被敏銳捕捉到，并逐漸在日常護膚、居家護膚場景中滲透，衍生出居家輕醫美護理的新趨勢。

而從今年主打酶類成分新品來看，以此作為差異化切入市場的不在少數。譬如，RNW如薇今年圍繞“以酶代酸”推出凈澈黑頭導出精華液(黑頭水)、凈顏拋光潔面乳(拋光潔面)、拋光煥亮精華水(拋光水)三款新品。這些產品主打雙酶拋光、凈澈黑科技，覆蓋日常潔面、局部黑頭清除、長效控油平衡等需求，構建全方位毛孔護理方案。

圖片來源：RNW如薇、畢生之研、羽素官方旗艦店

除了RNW如薇之外，具備實驗室基因的畢生之研，今年也對明星產品五環水升級至3.0版本，其以2%PL-Sutilains?自研枯草雙效酶(蛋白酶與脂肪酶)為核心成分，強調采用無酸配方，為油痘肌護理提供更溫和的解法。

在接受聚美麗獨家采訪時，畢生之研品牌市場中心的相關人員表示，以酶代酸是由于酸類成分的刺激性，因此在油痘肌護理中不適宜長期應用。

“水楊酸、果酸類成分更多是暴力剝脫角質，會刺激到皮膚屏障。而對屏障功能脆弱的油痘肌消費者而言，符合日常調理痘痘閉口問題的產品少之又少。基于此，畢生之研在深度研究眾多活性物后，綜合安全性與效果，選擇用酶代酸。”畢生之研品牌市場中心的相關人員如是說道。

而同樣聚焦在痘肌護理的羽素。其早在2023年便率先切入無酸煥膚賽道，并推出清肌煥膚清萃水(羽素閉口水)。而該款產品也基于羽素對無酸煥膚的深度洞察，其中核心成分恰是3X智慧酶，且還在今年升級迭代至2.0版本。

正如羽素市場部負責人所言，“近年來，‘談酸色變’的消費者占比顯著增多。其實早在2022年，羽素就注意到敏感肌占比逐漸升高，消費者對刷酸的態度呈現改變的端倪。”

酸+酶協同：更溫和及高效？

除了以酶代酸的無酸煥膚配方外，酸酶協同、取長補短也是如今酶在化妝品市場的一大應用方向，而這類案例并不在少數。

譬如，蘭蔻經典大單品凈澈煥膚雙重精華水(即極光水)，其對外宣傳專研“酶+酸”煥膚方案：外酸煥亮，內酶煥新，而其全成分表中顯示，添加木瓜蛋白酶和水楊酸的目的在于作為角質剝落劑。

同樣還有油皮專研產品C咖毛孔清透精華水(俗稱“酸酶水”)，其在配方中應用了“3酸+3酶”成分：葡糖酸內酯、杏仁酸和琥珀酸，以及菠蘿蛋白酶、木瓜蛋白酶和櫸木芽促酶精萃。

而對于選擇酸酶協同的配方優勢，C咖產品研發師在詳情頁中透露，“酸酶協同的優勢在于比刷酸更溫和，比刷酶更高效，兩者協同科學使用可減少閉口、粉刺等問題。”

圖片來源：蘭蔻、C咖官方旗艦店

但也有部分業內人士坦言，“酸酶協同”的實際效果尚需更多研究數據支撐。對此，羽素市場部負責人進一步闡釋道：“相比只用酶，酸酶聯用是否有協同增效的作用，以及穩定性等問題，都需要針對具體的配方進行研究，通過實驗數據來說明。同樣地，原料組合或產品的實際效果，也很難單從概念上進行對比，需要通過完整的體內體外證據鏈來說明。”

而第十四章創始人、《精準護膚--科學原理與實踐》主編梅鶴祥則認為，酸酶在配方中混合使用各有優劣勢。

“從生物學基礎而言，酸解的作用面可能會更大，但理論上單純應用酶剝脫則更精準高效。”

“酶熱度本質上，是生物科技護膚的必然演進”

盡管前文將酶類成分的應用路徑，概括為“無酸護膚”與“酸酶協同”兩大技術方向，但在品牌研發/市場人員及專家、專業KOL的行業認知中，該類成分在化妝品市場仍有技術及價值層面的意義。

在交流中，業內人士的一大共識，酶熱度的興起，本質上是如今消費市場正告別猛藥堆砌、即刻見效的荒蠻時代，轉而借助生物學技術提供更溫和、精準和科學的護膚方案，由此催生出酶技術的熱度及迭代。

其中，梅鶴祥直言，“酶技術在化妝品中的應用，若只是如營銷層面般，簡單概括為‘刷酸’對立的概念，實際上是把這項技術過于簡單化，弱化了對酶和酶生物學機理的深度研究，反而帶來另一種市場泛濫……”

知乎頭部美妝博主青雀則指出，“酶在化妝品中的應用，絕不是短期風口或概念噱頭，這是生物科技護膚的必然演進……”

對此，聚美麗就“酶技術是短期風口還是長期路徑“、”酶技術為何比常見的酸更優”、“酶成分熱潮下的底層邏輯是什么”等問題進行探討。

根據業內人士的觀察，如今酶成分在國內化妝品市場的應用，有以下三大現狀：

酶在美妝中的應用歷史由來已久

部分業內人士提到，酶類成分在化妝品行業的應用，實際上由來已久，如今的熱度在某種程度上是再度“翻紅”。

對此，巢歸研究院科學傳播負責人、知乎科普主筆芒奇金表示，“現在提到酶，可能大多數消費者會聯想到油痘肌護理，但其實10多年前日系品牌的酵素護膚，以及更早的大寶SOD(超氧化物歧化酶)蜜中，主要宣稱成分都是酶。而且，生物酶在護膚品及醫美行業中有著十分廣闊的應用空間，包括控油、抗炎修護、抗氧化、清除角質、疏通毛孔等。”

梅鶴祥也透露，“此前在國際原料公司工作時，就有在研究酶類成分的技術創新。同時，在創立第十四章以后，也有在院線渠道布局搭配以酶煥膚的‘分子锨’治療的醫美產品。”

據悉，第十四章早在2023年就已在線院線布局分子锨煥膚療法，并推出了分子锨煥膚雙劑面膜。分子锨是一種植物復合生物酶技術，其可直激活KLK5靶點進行溫和剝脫，且對敏皮友好。

圖片來源：第十四章內部資料

另一方面，酶在化妝品行業的應用也已歷史悠久。人類對酶的最早認知源于古代生產活動，如古人用糧食釀酒時，發現堆積的糧食會使糖類轉化為酒精，當時尚未知曉這是酶的作用。

19世紀，德國生理學家 Wilhelm Friedrich Kühne首次對酶進行概念化；1897年，德國科學家 Eduard Buchner 通過實驗證實發酵依賴酶的作用，開創了酶研究的先河，并因此獲得 1907年諾貝爾化學獎。

20世紀70年代，蛋白水解酶因生物去角質的效果，而被在化妝品領域應用，這也意味著酶制劑從工業催化向個人護理市場的跨越。此后，資生堂、歐萊雅及國際原料巨頭、國貨美妝等競相布局含酶類成分的產品。

而在具體配方配比層面，正如芒奇金所言，目前酶成分在化妝品中的應用主要有六大機制，并能起到抗老、抗氧化、去角質等多重功效。

而梅鶴祥直言，酶技術在化妝品及醫美市場擁有廣闊的應用方向。

“酶技術在理論上而言，若想發揮真正的效果，其作用面實際上更廣，如抗衰老、淡化色素沉著、平滑肌膚、重整皮膚表面的凹凸不平，同時針對粉刺、閉口，甚至是痤瘡都有待發展。”

梅鶴祥繼續補充道，“目前大部分品牌將酶成分作為祛痘的賣點，主要還是由于祛痘產品及需求較多有關。應該從皮膚生理和酶的作用上開展更多研究，發現酶技術對皮膚的更多應用前景。”

2、酶VS酸，溫和及精準的天然優勢

而從市場宣傳層面來看，多位業內人士坦言，之所以將酶作為以酸為代表的刺激性成分的對立面，與其具有精準性、安全性及溫和性的特點有關。

其中，RNW如薇研發人員表示，“越來越多品牌布局刷酶相關技術與產品，背后有兩層關鍵邏輯：其一，酶技術精準切中了消費者對「高效不刺激」的核心訴求；其二，這也是化妝品行業技術迭代與消費需求升級同頻共振的必然結果。”

對此，羽素市場部負責人也表示認同，她借助羽素之前的研究結果為依據說道：“過往研究表明，酶類成分的去角質能力與酸類相當，但溫和性更優。臨床研究亦顯示，在特定條件下，酶類的煥膚效果不遜色于酸類。因此，以酶為主要煥膚成分且不添加酸的產品設計，并非營銷噱頭，而是具備科學依據的。”

同時，羽素市場部負責人也強調，在煥膚功效訴求上，刷酶與刷酸的核心差異，在于作用機制的精準性，而“酶類煥膚” 以多靶點精準作用為優勢，兼具高效性與溫和性。

而在業內專家及專業KOL看來，酶確實比酸等腐蝕性成分更為精準與安全，且更適應于居家美容、輕醫美等場景。

其中，梅鶴祥認為，“酸是小分子物質，其因滲透性強，容易導致刺激(刺痛或灼燒感)，而且高濃度酸發揮剝脫效果時，可能會產生相對的腐蝕性。而酶是大分子物質，通常不會滲透皮膚深層，且其對特定蛋白有一定的降解作用，相對來講比較精準，因此消費者使用更加便捷，也可應用在居家場景。”

青雀也同樣表示，“刷酶原理上是調動皮膚的生物特性，讓酶作為信號使，來激活特定類型的酶，以實現角質更新、微循環加速與膠原合成。這種方式對皮膚沒有刺激，因此可以作為日常的護膚手段。”

而畢生之研品牌市場中心的相關人員從產品配方角度指出，“刷酶類產品具有低刺激特性，并且符合油性肌膚日常護理的功效。”

以酶煥膚與生物學發展相契合

當提到如今酶類成分的熱度，無論是品牌還是專家均一致認為，是技術及認知升維的結果所致。

在芒奇金看來，酶技術以生物學作為底層邏輯，這實際上與時代主流價值觀相吻合。

而從近年的法律、法規及相關文件來看，生物技術確實也逐漸在滲透化妝品市場。

如今年2月，國家藥監局發布《關于發布支持化妝品原料創新若干規定的公告(2025年第12號)》中明確指出，“在逐步建立生物技術、植物資源等不同類別化妝品原料的技術要求基礎上，研究化妝品原料通用技術要求，促進化妝品原料標準提升。”

圖片來源：國家藥監局

而青雀針對生物科技護膚演進觀點補充道：“就煥膚或祛痘領域而言，酶解決了酸類等其他刺激性成分的破壞性煥膚風險，也符合現在護膚領域，順勢而為、遵循皮膚生理機制的科學做法。”

“酶的不穩定性，研究不足等是未來的挑戰”

雖說在前文中，眾多業內人士均提及酶成分的安全性、精準性及溫和性，是化妝品行業可以持續挖掘創新的一大方向，但是他們也表示酶類成分的應用，目前還存在部分待解的難題，主要有兩點：

酶的不穩定性及缺乏功效量化標準

在與品牌及專家、專業KOL交流中，均一致認為：酶的不穩定性，在某種程度上阻礙了此類化妝品的配方創新。

據RNW如薇研發人員介紹，“以酶煥膚”目前在化妝品行業主要有兩種實現路徑：添加外源性酶或激活內源性酶。其中，添加外源性酶是指在配方中直接加入酶，高效分解皮膚表面的老廢物質。而激活內源性酶則是添加能增強皮膚自身酶活性的成分，從根源上提升角質煥新效率。相較于內源性酶激活途徑，外源性酶可能在見效速度上更具優勢。

基于上述兩大路徑，RNW如薇研發人員強調，現階段，外源性酶在護膚品行業的應用中仍面臨現實挑戰。

芒奇金、梅鶴祥也同樣指出，酶的不穩定性，限制了酶類成分在化妝品行業中的創新突破。

“酶在化妝品中的應用，難度還是在于其穩定性。當設計一款化妝品配方時，還應考慮是否需要調節pH值以維持酶的穩定性，這其中還是存在技術壁壘。不過，在常溫環境中，脂肪酶和蛋白酶等已是相對穩定的酶類成分。”梅鶴祥如是說道。

芒奇金也補充道：“歸根結底還是因酶容易在高溫、酸性、堿性等環境中失活(配方中需要調節PH值、溫度等)，所以挑戰主要是酶在配方中的穩定性及適配性。”

不過，有著多年研究經歷的羽素市場部負責人認為，目前已有越來越多的穩定技術應對酶的體外失活，如高分子包裹技術、酶工程技術等，使酶的活性在配方體系中得以保持。

除了上述說法之外，青雀還觀察到，該賽道缺乏功效量化的標準，以及廠家參差不齊的痛點。

消費者認知與功效多元化的博弈

不少業內人士在交流中均提到，酶的種類繁多，但當前市場的開發深度仍顯不足，這在一定程度上推動了相關研究的進展。然而另一方面，消費者往往僅通過一句宣傳語或簡單概念就被“種草”，這種認知局限性與功效多元化的博弈，也對酶的市場教育造成了極大的難度。

正如羽素市場部負責人所言，“酶在日常生活中普及度尚不高，在國內護膚品市場的應用也正興起。因此短期看來，打動消費者選擇酶類產品存在一定的教育難度。”

對此，作為常年深耕在消費者與行業之間的專業KOL青雀表示，酶的市場教育難度已不言而喻。

“酶的教育難度在于其功效比酸更多樣化，人體內可被調動的酶多達4000+種，且每類發揮的機制各不相同，如調控皮質、促進創面愈合等。不過，目前聚焦以酶護膚研發的企業，大多落地點在于取代刷酸、溫和煥膚層面。一旦未來護膚領域有更多的酶類成分功效，消費者對此的認知會變得混亂。”

這正如前文中，梅鶴祥強調，若是將酶技術的應用，簡單地歸結為刷酶、以酶煥膚等概念，實際上是對該技術的過度簡單化及庸俗化。

畢生之研品牌市場中心的相關人員也向聚美麗直言，酶的復雜性增加了市場教育的挑戰——排除技術層面，其因酸的普及性高而難以進一步滲透消費者心智。

同時，某資深專業人士還對上述觀點補充道：“酶種類多樣性與功能特異性，使得部分品牌在市場教育中易出現概念混淆。例如，將單一酶包裝成萬能成分，宣稱其能同時解決美白、抗衰、祛痘等多重問題，導致消費者對酶的實際功效產生誤判，進一步模糊了對酶的認知。”

挑戰之下，酶類化妝品如何創新突破？

總得來說，酶類成分在化妝品行業中的應用并不屬于新興賽道，目前的熱度某種程度上而言，屬于老生再談。

同時，從一眾美妝企業的布局中，不難看出，酶類成分在化妝品行業的應用仍會有廣闊的前景。那么在重重挑戰之下，該類化妝品如何創新突破？企業和業內人士又會從哪些方面切入呢？

在RNW如薇研發人員看來，內、外源酶協同會是未來創新突破的一大方向。

“內、外源酶協同，可更全面地提升酶技術在溫和煥膚、增效方面的應用價值，推動行業將酶技術，從概念熱度走向真正的技術深水區。”

另外，還有多位業內人士提到，挖掘其功效、機制也是亟待創新突破點。

芒奇金就提及，以酶護膚相對來說，比較有市場價值空間，也可在控油、抗氧化等多維功效上挖掘進一步的價值。

而羽素市場部負責人則表示，酶功效的科學傳播仍是可以進階的一大方向。

“酶還具有抗氧化、抗炎、美白的功能。但是由于酶這個概念，在日常生活中的普及率沒有酸高，且其作用機制不是簡單的無差別剝脫，相對復雜。要想使消費者理解酶的作用機制，從而認可酶的功效，還需要品牌方在科學傳播上多下功夫。”羽素市場部負責人如是說道。

目前來看，以酶護膚等概念，雖說是行業正興起的風潮，但在市場風口切換之下，酶類成分在化妝品行業中的產品及功效開發，僅僅還只是處在早期階段。